10系シエンタのリアまわりって、Zグレードでもリアウインカーとバックランプがハロゲンのままなんですよね。せっかくならLEDでシャキッとさせたい！ということで、今回は【ウインカーのハイフラ対策（外付け抵抗）】と、バックランプのLED化をまとめてやってみた実践レポートです。作業のポイントや注意点も紹介するので、これからやってみたい人の参考になるはず。
Contents
- 10系シエンタのリアランプはなぜハロゲン？
- LED化で必要なハイフラ対策とは
- 使用したLEDバルブと抵抗の紹介
- 実際の取り付け手順
- 取り付け時の注意ポイント
- LED化して感じた効果と1年後の状態
1. 10系シエンタのリアランプはなぜハロゲン？
10系シエンタって、Zグレードでもリアのウインカーとバックランプはハロゲンのままなんですよね。これ、ちょっと残念ポイントとして有名な話。バックランプはまだしも、ウインカーはLEDにしたい人も多いはず。コスト削減のためとは分かっていても、悲しいっす。
2. LED化で必要なハイフラ対策とは
ではDIYで交換！という流れで単にハロゲンウインカーをLEDに変えるだけだと、消費電力が小さすぎて車が「球切れ？」と勘違いし、ハイフラ（高速点滅）になってしまいます。
純正のT20ハロゲンは12V21Wなのに対し、LEDは3〜5Wほど。足りない分の電力（16〜18W）を抵抗で消費させる必要があるんです。
オームの法則で計算すると8〜9Ωくらいが理論値ですが、余裕を見て一般的な6Ωのハイフラ防止抵抗を選びました。
3. 使用したLEDバルブと抵抗の紹介
購入したのは6Ω/50Wのメタルクラッド抵抗。4個入りで1000円以下とコスパ良し。
LEDバルブもウインカー用・バックランプ用ともに2個1000円以下のものをチョイス。
- ウインカー用：24灯タイプ
- バックランプ用：45灯タイプ
シンプルな抵抗なしタイプだと、安価なものが沢山あります
最近は抵抗内蔵LEDが主流になりつつありますが、その抵抗かかなりの熱を出します。
LEDは高温に弱く、ランプ自体も発熱するので、ただでさえ防水構造で密閉されたランプユニット内では熱がこもり、寿命が短くなるかもです。
最悪レンズが溶けた～、という話にならないためにも外付け抵抗の方が安心感は高いですね。
4. 実際の取り付け手順
- テールランプはネジ2本（黄丸部分）を外して手前に引っ張るだけ。位置決めピン2本もあるので、こじらずまっすぐに。
ネジ2本以外にも位置決めのピンがあるので、ネジを外しても自然落下はしないよ
- バックライトユニットのコネクタを外す（ロックがかなり固めなので、オレンジ矢印部をラジオペンチなどで強く内側に押す）。
画像は装着後
- 先にランプをLEDに交換。点灯しない場合は極性が逆なので180度回転。
LEDランプによっては極性があるので、点灯しない場合は、180度回転させて取り付けて
- LEDの配線に沿って、ハイフラ防止抵抗を並列接続。ちなみに配線分岐用タップは、元の配線を切断する必要がなく便利な反面、よく接触不良になるので私は使いません。元の配線を切断し、キボシ加工して、エーモンの電源分岐ハーネス（キボシ端子）を使用して抵抗を並列に入れています。これだと電気的接続も完璧だし、元に戻すときもキボシ端子をつなぎ直すだけ！確実かつラクチンです。
イメージとしては、こんな感じ。オレンジ枠の部分が追加した配線と抵抗
- 抵抗はかなり発熱するので、車体の金属部分にしっかり固定。耐熱結束バンドや熱収縮チューブで処理。
耐熱性の結束バンドで車体金属部に固定。配線部分も熱収縮チューブでしっかり処理
- 反対側も同じように取り付け。雨が入りやすいのでビニールテープでしっかり防水。ビニールテープが剥がれにくい様に、テープの上を結束バンドで固定してます。
結束バンドは画像の下側に1個見えます
- 最後にユニットを戻してコネクタ接続。ネジを締める前に点灯確認！
テープは耐候性を考えエーモンのを使いました！やはり安心感がありますよね。
5. 取り付け時の注意ポイント
- 抵抗はかなり熱くなるので、必ず金属ボディに密着させて放熱させること。
- 配線の防水処理はしっかり。ビニールテープ＋結束バンドが安心。
- LEDの極性違いはよくあるので、点灯確認は必須。
6. LED化して感じた効果と1年後の状態
LEDにするとウインカーのキレが良くなり、バックランプも真っ白で視認性アップ。個人的にはちょっと高級感が出た気がします。
さらに、抵抗を外付けにしたおかげか、1年経っても問題なく動作中。今回載せた写真も全部１年後の状態ですが、劣化っぽい痕跡はなくてホットしました。
熱の影響を極力LEDに与えないのはやっぱり大事ですね。
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